C’est un fait divers politique qui avait, à l’époque fort amusé, l’entre-soi médiatique. Nous sommes le 31 janvier 2013 et le Ministère des Droits des femmes, annonce que l’ordonnance du 16 brumaire an IX* interdisant - aux femmes de s’habiller en hommes - est implicitement abrogée.

Stupeur générale dans l’opinion publique : de quoi est-on sérieusement en train de parler ? Sommes-nous tombés dans une faille spatio-temporelle sans que personne n’ait daigné nous tenir au courant ?

Car peu le savent alors, le port du pantalon a été - et le sera officiellement jusqu’à cette décision ministérielle - interdit aux femmes, et plus particulièrement aux Parisiennes du fait de cette disposition légale interdisant au sexe alors réputé faible de s’approprier des vêtements que la coutume attribue alors au sexe fort.

"Toute femme désirant s’habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l’autorisation et que celle-ci ne peut être donnée qu’au vu d’un certificat d’un officier de santé" détaille alors la sidérante ordonnance.

Si le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin avait déjà décrété que son caractère désuet suffisait à l’ invalider, elle n’en reste pas moins un symbole remarquable du rôle primordial joué par ce vêtement dans l’évolution des rapports de domination hommes-femmes et, par extension, dans la lutte pour l’émancipation de ces dernières.

Le pantalon, un vêtement interdit aux femmes

Interdit aux femmes, réservé aux hommes : tel fut en substance le sort assigné aux descendants des pantaloni, ces culottes longues et étroites fétichisées par les Vénitiens et leur culte de Saint Pantaleone mais aussi plébiscités par les marins et pêcheurs dès le XVIe siècle.

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Et pour cause, à l’aune de la Révolution Française et de ses grands principes d’abolition des privilèges, les porte-étendards de la fameuse "liberté-égalité-fraternité" n’en restaient pas moins des boomers soucieux de préserver un système patriarcal fondé sur une domination masculine à peine voilée.

"Qui culotte a, pouvoir a", disait-on alors, comme le rappelle Christine Bard dans son éloquente Une Histoire Politique du Pantalon (Seuil, 2010).

Le pantalon n’est pas simplement "pratique"[...]. Il symbolise le masculin ainsi que les pouvoirs et les libertés dont jouissent les hommes. - Christine Bard

Peu étonnant donc que ceux-là même qui envoyèrent Olympe de Gouges à la guillotine décidèrent la même année de priver les femmes de ce sésame vestimentaire aussitôt l’ordre républicain proclamé.

C’est ainsi que l’interdiction de se travestir de l’Ancien Régime, héritée elle-même de la Bible*, sera reprise par une loi du 29 octobre 1793, qui assoit la liberté du costume, mais dans le respect de la différence des sexes.

Résultat ? Les femmes sont exclues du scope genré du pantalon, et accessoirement de toute forme d’activité requérant confort et flexibilité pouvant au demeurant leur conférer pouvoir et indépendance.

Seule exception ? Le pantalon court en soie ou coton léger qui, telle une pièce de lingerie délicate, se porte sous les opulents jupons ou les robes semi-transparentes "à la grecque", en vogue plus tard durant le Directoire.

Le succès d'une pièce confortable

Pourtant dès le milieu du 19e siècle, une poignée d’esprits effrontés se révoltent contre cette prohibition injustifiée.

Tandis que la feministe Marie Rose Astié de Valsayre et la médecin Madeleine Pelletier tente une à une de faire abroger en 1887 la fameuse ordonnance du 7 novembre 1800 face aux députés, des intellectuelles et artistes comme George Sand, Colette et Rosa Bonheur n’hésitent pas à se travestir et adopter le pantalon de tous les litiges, qui restent toutefois autorisé pour raison professionnelle, comme l’exercice d’un métier masculin.

Encore faut-il, en tant que femme, pouvoir accéder à ce dernier. Parmi les happy fews de l’époque, l'archéologue Jane Dieulafoy, qui ne quittera pas son uniforme de travail de retour de fouilles et le conservera pour recevoir la Légion d’Honneur en 1886.

Un choix qu’elle justifie alors par des raisons de confort et de praticité, tout comme l’ensemble des frondeuses adeptes de ce costume aux velléités égalitaires.

"Rien n’est moins naturel que de s’habiller en femme ; sans doute le vêtement masculin est-il artifice lui aussi, mais il est plus commode et plus simple, il est fait pour favoriser l’action au lieu de l’entraver; George Sand, Isabelle Eberhardt portaient des costumes d’hommes." soulignera en 1949 Simone de Beauvoir dans le Deuxième Sexe.

Mais plus que son pragmatisme, c’est le caractère fermé de ce vêtement qui finira de convertir les féministes de l’époque au pantalon.

Comme l’explique Christine Bard, le vêtement féminin est jusqu’à présent un vêtement toujours ouvert, en opposition aux vêtements masculins, fermement clos. Jupes, robes, nuisettes, sous-vêtements : l’intégralité de la garde robe est ouverte ou fendue, suggérant "la facilité de l’accès au sexe féminin, sa disponibilité, sa pénétrabilité" et par extension une inégalité criante quant aux risques de voir sa pudeur outragée.

"Le rapport entre les sexes est aussi engagé par cette dissymétrie vestimentaire, dès les jeux enfantins (la peur des jupes soulevées), et pour la vie." souligne l’autrice.

"Le pantalon n’est pas simplement "pratique", notion éminemment fluctuante et dépendante de multiples variables d’appréciation. Il symbolise le masculin ainsi que les pouvoirs et les libertés dont jouissent les hommes", conclut-elle, avant de préciser qu’il se banalisera au XXe siècle en devenant synonyme de modernité.

Sonia Rykiel : "Une jupe mène sa vie. Le pantalon vit la vôtre"

Avec le développement des congés payés et des loisirs, les activités physiques en tout genre s’invitent dans le quotidien des françaises… et dans leur garde-robe.

C’est alors l’apogée du pantalon de plaisance, confortable et fonctionnel qui permet de pratiquer le ski, la gymnastique, l’équitation, le vélo ou encore de tout simplement se balader le long de la plage façon Coco Chanel à Deauville.

C’est d’ailleurs la créatrice qui contribuera à le démocratiser en consacrant sa vie à développer une grammaire stylistique en faveur du confort vestimentaire des femmes et de leur liberté de mouvement.

Dans la chambre à coucher alors régies par les nuisettes et autres déshabillés d’antan, le pyjama pantalon gagne du terrain, quand il ne se porte pas à la vue de tous lors de certaines soirées mondaines.

Dès les années 50, le pantalon façon féminin prend toutes ses lettres de noblesse sous l’impulsion, une fois de plus, de l’industrie du cinéma que cela soit outre-atlantique avec des silhouettes volontairement androgyne comme celle d’Audrey Hepburn, ou en France en épousant les silhouettes glamour et voluptueuses d’icônes comme Brigitte Bardot.

Le pantalon se fait objet de désir, sans perdre de son engagement politique, créateurs et créatrices de mode du moment n’hésitant pas à souligner sa fonction émancipatrice.

Les femmes sont fortes quand elles sont féminines. Il faut supprimer cette mode là ! - Gabrielle "Coco" Chanel

"Un pantalon suit vos jambes. Une jupe mène sa vie. Le pantalon vit la vôtre", disait Sonia Rykiel, tandis qu’Yves Saint Laurent banalisait de son côté le smoking pour femme et le tailleur pantalon.

Le vêtement, toujours légalement interdit aux femmes, fait progressivement l’unanimité au point de se muer en nouvelle norme vestimentaire.

"Les garçons on dirait des filles, Avec leurs cheveux longs. Quant à nous les filles on dirait des garçons, les filles en pantalons", chante France Galle en 1965.

Avec mai 1968, il est enfin autorisé dans les écoles et tribunaux, et moins d’une décennie plus tard, en 1972, il en est vendu plus de 12 millions d’exemplaires en France (source : INA).

Ce qui n'empêche pas certaines crispations et autres résistances de la part de ceux qui dénoncent un mélange des genres déroutant ou encore la mort de l’élégance.

"Je suis contre le pantalon, hors la campagne. Une femme ne fait jamais un bel homme ! Ça lui fait prendre des airs, un vocabulaire qui ne lui ressemble pas. Les femmes sont fortes quand elles sont féminines. Il faut supprimer cette mode là !" ira même jusqu’à dénoncer étrangement Coco Chanel peu avant sa mort.***

Côté professionnel, certains milieux maintiennent serrer la visse d’un certain conservatisme vestimentaire que ce soit, par exemple, des députés telles que Michèle Alliot-Marie qui dans les années 70 se voient refuser l’accès à l’Assemblée, ou les hôtesses d’Air France, contrainte au port de la jupe jusqu’en... 2005.

La liberté de porter le pantalon acquise et banalisée, c’est le début d’un nouveau combat qui s’ouvre au début du XXIe siècle : celui en faveur d’un droit de ne pas (forcément) le porter, et de pouvoir le troquer pour une jupe ou une robe sans moins se sentir respectée ou en sécurité.

*7 novembre 1800
**: "Une femme ne portera pas un costume masculin et un homme ne mettra pas un vêtement de femme, quiconque agit ainsi est une abomination à Yahvé, ton Dieu." (Deutéronome 22,5)
*** Interview de Coco CHANEL sur les femmes et le pantalon, Inter-Actualités, 23 juillet 1970.

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[Dossier] Quand le vêtement se fait objet de pouvoir pour les femmes - 19 articles à consulter

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